Lorenzo Tomazzoli und die Cantina Toblino

Der Önologe mit Respekt vor den Sorten, der sie spüren und im Glas als die vorherrschende Note erkennen will. Künstler und Chaot, dem die besten Ideen wie ein Blitz kommen, der Erinnerungen an die Vergangenheit abruft oder durch Italien reist, um von den Erfahrungen anderer zu lernen, der weiß, dass Entscheidungen sofort „in Echtzeit im Hof“ getroffen werden müssen, wenn der mit Trauben beladene Traktor im Weingut ankommt, weil die Trauben nicht warten: Mit dem Gedächtnis eines Elefanten und dem Instinkt eines Fuchses selektieren, fördern, Hefe hinzufügen, auswählen, warten oder pflücken, vorwegnehmen oder aufschieben.

Er, der Junge, der sich bei den Waldspaziergängen mit seinem Hund und dann im Gemüsegarten mit seiner Großmutter oder im kleinen Weinberg der Familie verirrte, der von seinem Gymnasiallehrer gesagt bekam, dass er in der Schule nie etwas zustande bringen würde, und der trotz seines Vaters, der als Metallmechaniker arbeitete, und seiner Mutter, die Hausfrau war, sein Studium der Önologie am Istituto Agrario di San Michele mit ausgezeichneten Noten abschloss, mit seiner wissenschaftlichen Arbeit über die genossenschaftlichen Weinkellereien des Trentino, die es zu Beginn des Jahrhunderts (!) im Val di Non vor den Äpfeln gab. Jemand, der sich leidenschaftlich für Märkte und Wirtschaft interessiert und keinen Arbeitstag in den Gärten, den Weinbergen und der Weinkellerei ausgelassen hat. Der sofort nach seinem Abschluss in die Cantina Toblino eintrat, mit Hippiefrisur und Trial-Motorrad, zunächst als Saisonarbeiter, dann als Techniker, vom Verkauf bis zur Analyse.

Derjenige, der für die Weinkellerei „auf höchste Qualität“ achtet, der nie seine Lehrer, seine Freunde, seine Direktoren, seine Mitarbeiter vergessen hat, die Menschen, die es ihm ermöglicht haben, das Leben zu leben, das er wollte, und dies auch weiterhin zu tun, denn Zusammenarbeit ist eine wichtige Komponente.

Der Önologe, der alle Mitglieder der Cantina einzeln kennt, weil er in diesem Tal geboren und aufgewachsen ist. Derjenige, den man auf internationalen Messen trifft, um denjenigen in die Augen zu schauen, die einen neuen Wein testen, bevor diesem überhaupt ein Etikett hinzugefügt wird. Derjenige, den man bei Verkostungen und immer in der Cantina trifft. Derjenige, der in Kürze die zweiundvierzigste Ernte einleiten wird.

Die Dauer der Weinlese

„Ich habe 41 Weinlesen mitgemacht und kann dir garantieren, dass ich mich an mindestens zehn dieser 41 Ernten erinnere, als hätte ich sie gestern gemacht, weil sie entweder außergewöhnlich oder katastrophal waren, aber jede Ernte hat ihre eigene Geschichte. Es gibt so viele Variablen ... frühe Ernten, späte Ernten, reiche Ernten, schlechte Ernten, mit gesunden Trauben, mit Hageltrauben.

Wir haben jedes Jahr Sorge, dass der latente Schimmelpilz in der Reifephase der Trauben nicht zum Vorschein kommt. Ich muss immer lachen, wenn wir im August in den Zeitungen lesen, dass es ein Fünf-Sterne-Jahrgang sein wird, denn das sind Nachrichten, die man gut unter dem Sonnenschirm lesen kann. Solange die Trauben nicht unter dem Dach der Kellerei sind oder besser noch bereits zu Wein geworden sind, können wir nicht wissen, wie die Ernte ausfallen wird.“  

In der Cantina Toblino dauert die Ernte zwei Monate, eine sehr lange Ernte, denn es gibt viele Mitglieder, die sich auf ein wirklich großes Gebiet verteilen: von Arco bis Bleggio, von 80 bis 700 Metern über dem Meeresspiegel. Sie arbeiten den ganzen Tag lang ohne Pause, auch sonntags. Und mit dem August bereiten wir uns wie auf eine Geburt vor.

Der Gynäkologe schätzt den voraussichtlichen Entbindungstermin, dann entscheidet das Baby, wann es so weit ist. So ist es auch mit der Weinlese. Man schätzt ein Datum, das von der Reife der Trauben, der Hitze und dem Regen abhängt, aber dann braucht es nur ein unvorhergesehenes Ereignis, z. B. einen Hagelsturm, und man muss in Echtzeit entscheiden, auch wenn die Trauben noch nicht reif sind.

Verantwortlichkeiten, die zunächst ein wenig beängstigend sind. Und bei all den Entscheidungen, die ein Önologe treffen muss, machen einige Fehler. Das ist menschlich! Aber es braucht nur eine der wirklich richtigen Entscheidungen, um den Jahrgang zu retten und vielleicht sogar einen Erfolg zu verzeichnen. So entstand der Largiller, Vigneti delle Dolomiti IGP, der bereits mit Platin beim Decanter World Wide Award, dem vielleicht größten und einflussreichsten Weinwettbewerb der Welt, ausgezeichnet wurde. Er war ein Versuch 2007, „um es mal zu versuchen“, ein Geistesblitz bei einem Gewitter und drei Zufälle. Ein wichtiger Wein, „bei dem man sich an das Weingut erinnert, das ihn hergestellt hat, und daran, wie die Flasche war, die man getrunken hat“.

Ein Wein des Zufalls ...

Erster Zufall. „Zufällig hatten wir 2007 viele Holzfässer in die Kellerei gebracht, eine Reihe von 80 Hektoliter-Fässern und ein paar 30 Hektoliter-Fässer. Einige der Fässer waren für die Erhaltung der Weißweine reserviert und sollten vorbereitet werden, denn um Holzfässer vorzubereiten, muss man etwas darin gären.

Zweiter Zufall. „2007 war ein wunderbares Jahr, ein spektakulärer Jahrgang, einer der besten der letzten dreißig Jahre, vor allem für Nosiola. Das Endergebnis waren 100 Hektoliter Nosiola, von dem ich noch nie so einen guten Jahrgang hatte. Wir hatten davon reichlich.“

Der dritte Zufall. „Am Ende der Weinlese nehme ich mir immer vier Tage frei, um wegzufahren. Ende Oktober 2007 wurde ich von einem Kollegen, den ich kennengelernt hatte, zu einem Weinwettbewerb in den Marken eingeladen, wo Verdicchio hergestellt wird, ein sehr feiner, fruchtiger, aromatischer und säurebetonter Wein, der zwar ganz anders ist, aber vom Typ her dem Nosiola ähnelt. Das letzte Weingut, das wir besuchten, hatte einen Verdicchio, der 10 Jahre in kleinen Zementtanks gereift war ... eine wunderbare Idee! Ich fuhr in einem vierstündigen Gewitter zurück und dachte nach. Ich zählte die neuen Fässer. Ich hatte einen außergewöhnlichen Nosiola und man hatte mir in der Cantina immer die Möglichkeit gegeben, zu probieren und zu experimentieren. Ich schlug dem damaligen Generaldirektor Giannantonio Pombeni vor, ein 80-Hektoliter-Fass Nosiola einzulagern und es nicht anzurühren, um einen Versuch zu machen. Ich habe mich daran gehalten. Wir haben es abgefüllt, mit frischem Bodensatz aufgefüllt und getan, was sonst noch nötig war. 2014 haben wir von diesem runden Nosiola, dessen Säuregehalt weicher und cremiger geworden war, 12 Flaschen direkt aus dem Fass abgefüllt, um ihn zur Verkostung nach Vinitaly zu bringen.

Der Rest ist Geschichte.

Hosteria Toblino

Die Cantina Toblino hat Tausende und Abertausende solcher Geschichten zu erzählen. Geschichten von Gebieten, von Familien, von Weinbauern. Geschichten zum Zuhören, Bewundern und Verkosten. Bei Besuchen in den Weinbergen, in der Cantina und auch in der Hosteria.

Die Cantina Toblino rühmt im Verkaufsladen eine Küche, die den Wert der Etiketten wert ist. Du kannst heimische Produkte probieren, die von Sebastian Sartorelli, einem jungen Küchenchef und Referenzpunkt im Trentino, umgewandelt werden, genau wie die Geschichte dieser Genossenschaft und dieses Betriebs.

Eine faszinierende, mutige und ehrgeizige Geschichte. Absolut wissenswert!